Отправлено: 24.12.08 02:48. Заголовок: АвтоЭлектроника. (схемы полезных приспособлений для авто)

По просьбам трудящихся начну и такую тему)

ИНДИКАТОР ИСПРАВНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Необходимость в подобном индикаторе стоит не так остро, как в приборах контроля температуры, уровня топлива, давления масла, но всё же такой индикатор несколько облегчает жизнь, особенно когда предохранитель сгорает ночью или когда из-за сгоревшего предохранителя отрубается стоп-сигнал и ты узнаёшь об этом по визгу тормозов сзади.



Сопротивление R1 расчитывается по формуле:
R1= (13-U)/I
Где U-напряжение питания светодиода VD 1
I-рабочий ток светодиода.
Мощность сопротивления 0,25-0,5 Вт.

Практически эта схема реализуется следующим образом: светодиод с сопротивлением размещаются в приборной доске, тонкие провода (лучше взять шлейф от компьютера) тянуться к колодке предохранителей и подсоединяются к обеим клеммам от предохранителя. Если перед предохранителем клеммы соединяются между собой перемычками, то от таких клемм достаточно протянуть всего 1 провод.

Оригинал статьи.

 Отправлено: 24.12.08 02:59. Заголовок: Еще индикатор исправных предохранителей

Еще индикатор исправных предохранителей

Сей девайс, состоящий из двухцветного светляка с общим катодом, резистора и диода индицирует состояние предохранителя. Покуда предохранитель цел - горит зеленый светодиод, так как через красный ток фактически не течет - падение напряжения на диоде VD1 не дает ему зажечься. Стоит сгореть предохранителю - зажигается красный светодиод.



детали:
VD1 - прямовключенный маломощный кремниевый диод типа кд501-522 или стабистор кс102-кс106
VD2 - двухцветный светодиод, желательно с одинаковым падением напряжения на светодиодах или с большим на красном. Если падение напряжения на красном значительно больше чем на зеленом (0.3 вольт и более) - диод VD1 можно не устанавливать
R1 -резистор, сопротивлением 820ом - 2.2ком в особо "тяжелых" случаях (сильно окисленные контакты предохранителя) вместо VD1 надо установить обратновключенный стабилитрон типа кс133 - кс139

Оригинал статьи.

 Отправлено: 24.12.08 03:18. Заголовок: Индикация исправност..

Индикация исправности ламп накаливания.


данные внесения в электрику аппарата предназначенны для повышения пассивной безопасности вождения.
ведь не секрет, что порой перегоревшую лампу стоп-сигнала замечам только по сигналам сзади и визгу резины.

все как всегда-чем проще-тем лучше. поэтому схем приводить не буду, они просты и понятны на словах.
вариант 1 годиться для мощных потребителей тока(лампы фары,обеих ламп поворотников), с током потребления порядка 2 и более ампер. представляет собой не что иное ,как обычное токовое реле. на каждый канал контроля требуется геркон, светодиод,резистор от 500 ом до 2 ком. на герконе делаем обмотку в несколько витков(подбираеться индивидуально геркону, у меня были мелкие , 5 витка провода-ток срабатывания 4 амперa(лампа 40 w/12v)) . контакты геркона соединялись последовательно цепочке резистор-светодиод и подключались к питанию.
отсутствие свечения светодиода -отсутствие свечения лампы данного канала. обмотку канала фары желательно производить проводом не менее 1мм сечения. причём можно произвести намотку двух обмоток сразу.
настройка : собираем данную цепь, включам лампу ,мотаем 5-8 витков провода от лампы вокруг геркона,сработало-доматываем еще один виток, на случай разряжености аккумулятора, установки менее мощьной лампы.
аналогично делаем и под остальные каналы. один совет: при изготовлении датчика тока для поворотников , добиваемся четкого срабатывания от паралельно включенных ламп 21+5 ватт. при этом датчик не должен срабатывать от одной 21 ваттной лампы. при этом один канал датчика тока будет контролировать обе лампы.
недостатки-ложное срабатывание при коротком замыкании,необходимость производить разрыв проводки (хотя можно и провод ,идущий от потребителя намотать)

переходим ко второму варианту : будем контролировать не ток ,а световой поток от ламп.
с одной стороны, схема еще более упрощается, не нужно разрывать имеющуюся проводку для подключения датчиков,
но с другой стороны усложняеться монтаж такой системы.
потребуются фоторезисторы и светодиоды. по такой паре на каждый канал. подключаем последовательно фоторезистор светодиод и питание. фотодиоды располагаем за лампами накаливания, направив линзу или окно в район спирали. можно просверлить отражатель и прикрепить изнутри.
такой датчик будет работать только если окно фоторезистора освещено, тоесть в отличие от первого описанного датчика ,будет сигнализировать о реальной работе лампы и не реагировать на замыкание обмотки.
недостатки: менее слабое свечение светодиода ,чем в первом варианте(зависит от типа фоторезистора),многие фоторезисторы не подходят, тк имеют сопротивление выше 2 ком даже при сильном освещении), необходимость направлять на источник света и изолировать от других источников(стоп,задние поворотники),в тч сзади едущих,небольшая подсветка в темноте(отключаем и все...)

небольшое отступление: светодиоды -устройства полярные, подлючать их требуеться только соблюдая полярность.
внутреннее динамическое сопротивление их мало , требуют токоограничительного резистора, иначе (уж при 12 вольтах точно) они могут выйти из строя.
фоторезисторы для второго датчика -с сопротивлением при освешении лампой 100 ватт с растояния ~ 1 метр не более 2 ком.можно заменить фоторезисторы -фототранзисторами,фотодиодами+небольшая обвязка(для разбирающихся в электронике)

 Отправлено: 24.12.08 03:21. Заголовок: ПРОБНИК Несколько ..

ПРОБНИК

Несколько слов о создателе – он не известен. Мною схема подсмотрена у установщика автосигнализаций по прозвищу Джон.



Описание:
Данный пробник позволяет определить + и -, а также наличие переменного тока в цепи очень удобен при поиске неисправностей в проводке (мотоциклов и автомобилей) .


Из схемы видно что он прост как гвоздь, собрать его может любой державший в руках паяльник и немного помнящий школьный курс физики.
Теперь об используемых деталях:
1.Светодиоды в принципе любые, но желательно красный и зеленый соответственно.(Куда какой ставить видно на схеме)
2.Сопративления R1- 1K, R2- 0,2K
3. Элементы питания –две пальчиковых батарейки от плеера (Для очень компактных приборов можно использовать две батарейки от наручных часов)
4. Контакты Х1-швешная игла (Удобна для прокалывания оплетки проводов при работе),
Х2-Зажим типа крокодил.
5. Корпус-любая подходящая коробочка.

Изготовление печатной платы считаю нецелесообразным, используйте навесной монтаж (паяйте деталь к детали), провод контакта Х2 лучше сделать длинной 70-80 см..
Все радиодетали можно найти в отслуживших свой срок радиоприборах, или на радиорынке в Митино и Царицино.

Внимание: Не использовать в сетях с напряжением выше 20-25 вольт.

Описание работы пробником:
1. Разъем Х2 подсоединяем к массе (раме мотоцикла).
2. Иглой (Х1) дотрагиваемся до интересующего контакта (провода), смотрим на светодиоды.
А. Горит красный- Это плюс.
Б. Горит зеленый – Это минус.
В. Горят оба светодиода – на контакте переменное напряжение.
Г. Не горит не один светодиод – обрыв (провод не подключен к цепи)
Вот собственно и все.

Оригинал статьи.

 Отправлено: 24.12.08 03:24. Заголовок: АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ФАР В ..

АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ФАР В ТЕМНОТЕ

 Отправлено: 24.12.08 11:16. Заголовок: Сигнализатор уровня ..

Сигнализатор уровня воды в радиаторе

Водители не всегда проверяют уровень воды в радиаторе. Тем более трудно контролировать его во время движения автомобиля.

Простое устройство на транзисторах (рис. 4.11) позволяет сделать световую сигнализацию, предупреждающую шофера о приближении аварийной ситуации.

Датчиком F1 сигнализатора служат две



металлические пластины, разделенные изолятором из несмачивающихся материалов, например из полиэтилена или фторопласта.

Устройство срабатывает при изменении уровня воды, когда он будет ниже положения датчика F1. При этом уменьшается базовый ток транзистора VT1, и за счет тока через R2 открывается транзистор VT2 — загорается светодиод HL1.

В схеме применены детали: резисторы типа С2-23, конденсатор С1 типа К73-9 на 250 В, светодиод HL1 подойдет любого типа, в пластмассовом корпусе. Транзисторы VT1 и VT2 могут иметь в обозначении последние буквы Д, Ж, К, Л.

Для защиты схемы от пульсации и помех в бортовой сети автомобиля при работе двигателя используется диод и дроссель Т1. Дроссель выполнен на кольцевом сердечнике типоразмера К10х6х3 из феррита марки 2000НМ1 (4000НМ1). Обмотки содержат по 30...40 витков провода ПЭЛШО-0,12. При его подключении необходимо соблюдать полярность фаз, указанную на схеме. В этом случае Т1 не будет намагничиваться.

Устройство сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения от 5 до 16 В и в настройке не нуждается.

Эта схема может применяться в самых различных случаях, когда требуется контролировать уровень воды.

 Отправлено: 24.12.08 11:27. Заголовок: Индикатор уровня вод..

Индикатор уровня воды в радиаторе

Радиатор автомобиля должен содержать достаточное количество воды. Если водитель своевременно не заметит значительного уменьшения воды в радиаторе, то мотор перегреется.

Прибор для контроля уровня воды в радиаторе (см. схему), имеет то преимущество, перед аналогичными устройствами, что при его использовании не возникает электролиза, приводящего к постепенному разрушению стенок радиатора. Применение кремниевых транзисторов делает прибор мало чувствительным к значительным перепадам температуры.



Основа прибора - мультивибратор с одним устойчивым состоянием на транзисторах Т2 и Т3. Его нагрузкой служит сигнальная лампа Л7. Транзистор Т4 способствует более четкой фиксации рабочего состояния (открыт - закрыт) транзистора Т2.

Когда щуп в радиаторе погружен в воду, на базу транзистора Т1 поступает напряжение смещения и он открыт. При этом база и эмиттер транзистора Т2 имеют одинаковый потенциал и этот транзистор будет закрыт. В результате мультивибратор не работает, а сигнальная лампа Л1 обесточена. Диод Д1 защищает базу транзистора T2 от перенапряжений.

При понижении уровня воды в радиаторе, щуп оказывается в воздухе. В результате этого транзистор Т1 закрывается, а Т2 открывается. Теперь мультивибратор будет работать с частотой, определяемой постоянной времени цепочки R4 С1 (около 2 гц). Сигнальная лампа Л1 будет вспыхивать с той же частотой, привлекая внимание водителя.

Конденсатор С1 должен быть бумажным, так как при работе полярность заряда на нем изменяется на обратную. Щуп изготовляют из нержавеющей стали, а пробку для щупа из пластмассы с высокой температурой плавления. Для этих целей можно применить нейлон, фторопласт или лавсан

В устройстве следует применять только кремниевые транзисторы и диоды. Например, транзисторы Т1, Т2 можно взять типа МП116, T3 - КТ602 и Т4 - КТ315 с любым буквенным индексом. Диод типа Д103 или Д106 с любым буквенным индексом.

1999-2008. Сайт ПАЯЛЬНИК (cxem.net). При использовании материалов с данного сайта, обязательна ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник!

 Отправлено: 24.12.08 12:03. Заголовок: Светодиодная светоте..

Светодиодная светотехника

Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.



Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.

Полный текст статьи.

 Отправлено: 24.12.08 23:55. Заголовок: Сварщик-авторучка П..

Сварщик-авторучка

Попалась не обычная схемка.....
Решил опубликовать, не профильно.

Обычная пайка занимает много времени, требует затрат большого количества электроэнергии. Поэтому ее лучше заменить сваркой, при которой не нужны ни лужение проводов, ни добавка, третника.



С «авторучки» снимаете колпачок, дотрагиваетесь до свариваемого узла «пером», нажимаете так, чтобы оно слегка зашло внутрь ручки, и... сварка готова. Можно приступить к следующему узлу.
Сделать такую «авторучку» очень просто. Надо запастись следующими материалами: пластмассовым корпусом и колпачками от негодной авторучки, обрезком медной трубки диаметром немного меньше, чем диаметр корпуса и длиной 75 мм, куском латунной проволоки диаметром 1,2 мм, из которой следует скрутить пружину, медным или стальным стержнем диаметром 5 мм и длиной 17 мм, кусочком медной трубочки с внутренним диаметром 5 мм и длиной 20 мм, угольным сердечником от батарейки карманного фонаря и, наконец, изоляционной трубкой, какой обычно пользуются для монтажа радиоаппаратуры.
Круглым напильником сточите внутреннюю резьбу корпуса авторучки и зачистите это место мелким наждаком. В торце маленького колпачка просверлите отверстие для проводов. В большой трубке сделайте прорезь и впаяйте в нее латунную пружинку. С одного конца стержня сточите половину сечения и прорежьте ее ножовкой вдоль на 10 мм. В "эту прорезь впаяйте изолированный провод. С противоположного конца стержня просверлите отверстие для крепления захвата.
стержне шпилькой, натяните изоляционную трубку. В захват вставьте угольный электрод. Теперь все готовые детали можно вмонтировать в корпус авторучки и заклинить в меньшем отверстии пластмассовыми клинышками. Навинтите малый колпачок.
Сердечник трансформатора изготовьте из трансформаторного железа сечением 40Х70 мм. Соленоид намотайте в два слоя на текстолитовом каркасе (диаметром 16 мм, длиной 40 мм) и вмонтируйте диод общий кожух с трансформатором.
Вся установка рассчитана на питание от сети переменного тока в 220 или 127 В.
Переключатель и выпущенные из вторичной обмотки отводы дают возможность регулировать режим сварки от 3,6 до 10 В.
Необходимое напряжение подбирается в зависимости от диаметра свариваемых проводов по таблице.
Если «перо» дотронулось до свариваемых проводов и Bы продолжаете нажимать на них, «перо» подается в середину корпуса и цепь замыкается угольным электродом. Плохой контакт в этом месте создаст дугу, которая и сваривает провода.
Диаметр проволоки, мм Напряжение, В
0,05 - 0,1 10
0,1 - 0,3 12
0,3 - 0,5 20
0,5 - 1,0 25
1,0 - 2,0 36

 Отправлено: 25.12.08 00:01. Заголовок: Еще в тему сварки.....

Еще в тему сварки.....
Тоже очень понравилось)))

2100 медно-цинновых элементов с бумажными прокладками, пропитанными раствором нашатыря, потребовалось российскому академику В. В. Петрову, чтобы в 1802 году собрать гигантский «Вольтов столб» и открыть с его помощью элентродугу.


С не менее громоздким, сложным и дорогостоящим оборудованием работал и петербургский инженер Н. Бенардос, которому через 80 лет удалось изобрести «способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока». То же можно сказать и о разработках инженера пермских пушечных заводов Н. Славянова, успешно применившего в 1886-1890 гг. дуговую электросварку металлическим электродом в промышленных масштабах.
Да и сейчас, когда многое, казалось бы, уже изменилось, электросварочное оборудование по-прежнему остается сложным и дорогим. Такое положение самодельщиков, естественно, не может устраивать. Для выполнения электросварочных работ они ищут (и находят!) оригинальные технические решения, о чем свидетельствуют публикации журнала и сегодняшняя подборка материалов, подготовленная сотрудником «М-К» Н. Кочетовым.

«ТОЧЕЧНАЯ» НА ДРОССЕЛЯХ

Точечная электросварка самодельщину бывает ой как нужна, но... аппараты для ее выполнения в большинстве своем сложны, дороги. Да и приобрести их (особенно в сельской «глубинке») - проблема.
А ведь в ряде случаев здесь вполне может выручить оригинальный способ, которым пользуются подчас опытные радиолюбители для «сварки на ходу» небольших деталей (например, аккумуляторов Д-0,06) без их нагревания. Тем более что для осуществления его нужны лишь зажим типа «крокодил», штепсельная вилка с проводами (сечение каждого по меди не менее 0,8 мм2), плавная перемычка на тон порядка 13 А (из .100-мм отрезка медного провода 0 0,25...0,3 мм) да несколько дросселей от старых 40-ваттных люминесцентных светильников.
Дроссели (4...6 шт.) соединены «в параллель». К собираемой «на ходу» схеме (см. рис.) они подключаются с помощью хорошо изолированных проводов. Ну а деталь, к которой надо что-либо приварить, зажимается в «крокодиле» и кладется на опору из асбеста или шифера. Что же касается проволочной перемычки, то один ее конец плотно наматывается на оголенный участок сетевого провода, в то время как другой - на привариваемую детальку (вывод).
Включив вилку в сеть, прикасаются выводом к детали, зажатой в «крокодиле». Мгновенно следует за этим вспышка-электродуга. Естественно, тут же сгорает «плавкая вставка» - проволочная перемычка, разрывая всю цепь. А свариваемые детали оказываются надежно соединенными друг с другом.



1 - штепсельная вилка, 2 - силовой провод в изоляции (3 шт.), 3 - «батарея» из запараллеленных дросселей (от 20-ваттных люминесцентных светильников), 4 - зажим типа «крокодил», 5 - опорный лист (асбест или шифер), 6 - основная деталь, 7 - плавкая перемычка, 8 - привариваемая деталька (вывод).


Конечно, при использовании данного способа «контактной» сварки следует проявлять особую осторожность. К тому же позаботиться о том, чтобы предохранители, установленные в квартире рядом со счетчиком электроэнергии, выдерживали бы заведомо больший, чем вышеупомянутые 13 А, ток. Лучше, если они будут не разового, а многократного срабатывания (типа «предохранитель-автомат»).

Д. ГДВАДЗЮК
Журнал "Моделист-Конструктор" № 10/94

 Отправлено: 27.03.09 10:09. Заголовок: Вообще, на тему свар..

Вообще, на тему сварки есть большой интересный форум. Если интересно, могу поискать его данные. Просто, они у меня на другом компе.
А схемки, что выше, есть интересные. Кстати, сам рисовал, или с Интернета готовые качал?
На тему полезных вещей:
Есть у меня где недорого взять, примерно, 50 шт. двигателей Д-35, =27В, 2000об./мин., 3А, т.е. примерно 90Вт.
Вопрос.
А чего путнего, кроме точила и дрели, для машины из них слепить?
Тем более дрель и точило, вроде уже сделана. Была еще "болгарка" на 24В сделана, да скомуниздили.
А у этих двигателей для "болгарки" оборотов маловато.
У кого какие мысли есть? Тем более мне одному столько двигателей не надо.

 Отправлено: 27.03.09 10:31. Заголовок: А куда остальные схе..

А куда остальные схемы делись?

 Отправлено: 27.03.09 18:22. Заголовок: Вот здесь Вот я тож..

Вот здесь
Вот я тоже этим люблю по боловаца :)

 Отправлено: 28.03.09 11:20. Заголовок: Лис! частый гоcть! ..

Лис! частый гоcть!

Будь другом!
Восстанови информацию, а то куда-то все пропало, и мой комментарий тоже.
Там есть полезные вещи.

 Отправлено: 28.03.09 23:54. Заголовок: Васильич, под первым..

Васильич, под первым сообщением есть приписка: Ответов - 4 новых [см. все]

Нажать смотреть все и увидите все сообщения в теме.